Hur man fotar dans
01:19:50 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen...i dålig ljus, utan blixt och med rörig bakgrund...
Det är inte alltid man får använda blixt då det handlar om en show med publik så då får man göra det bästa av situationen (vilket var vad vi fick göra idag); dra upp ISO, använd största bländaröppningen som objektivet har, använd en slutartid som tillåter rörelsen att frysas och ställ dig så långt bort du behöver för att kunna fota med helt inzoomat objektiv. Idag hade jag ISO 3200 och tid 1/640. Visst blev bilderna brusiga, men det syns först när man förstorar upp dem.
Finaste bilderna blev de som jag fick till när bakgrunden bakom dansarna var mörkare än dansarna själva och när jag hade objektivet inzoomad ordentligt. Använde 70-200mm-objektivet och finast blev det alltså på 200mm tyckte jag. Fick dock ta stöd på väggen för att hålla kameran still... den blir riktigt TUNG med det objektivet på.
Det var inte det lättaste att få bra bilder idag. Bakgrunden var ofta rörig och dansarna dansade ofta för nära kanten på scenen vilket gjorde att de fick väldigt osmickrande belysning på sig. Att de inte tänkte på det! ;-)
Helt slut nu, blir till att sova gott nu tror jag... gonatt
raw eller jpg?
22:26:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Raw är rådata. På en Raw-fil registreras all information från sensorn utan att behandlas. Man måste alltså "framkalla" bilden i datorn för att sedan spara om filen till ex. jpg. Med en rawfil får man ungefär 4 biljoner nyanser. Det innebär att man alltså har väldigt god täckning. Vill man ljusa upp sin himmel går det alldeles utmärkt. Med en rawfil kan man också göra förändringar i vitbalans, exponering och färg utan att kvalitén påverkas nämndvärt. Det som man dock bör tänka på innan man börjar fota i raw är att det kräver mer - av ditt minneskort i kameran såväl som av din dator! Du måste köpa större minneskort - från 8 gb skulle jag säga. Det tar mer arbetsminne från datorn att jobba med filerna och de tar mycket mer plats på datorn och ev. externa hårddiskar.
Jpg-filen är komprimerad och ger dig ungefär 17 miljoner nyanser. Vill man inte göra så mycket med sina bilder utan är rätt nöjd med hur de blir i kameran; då är jpg helt rätt. Vill man hellre kunna lägga upp bilderna snabbt på nätet, så funkar jpg utmärkt. Vill man göra smärre förändringar på bilderna så går det också bra - man ska bara vara medveten om att kvalitén blir sämre för varje gång en jpg sparas om eftersom den komprimeras ytterligare vid varje sparning.
Vill man däremot kunna justera vitbalansen, svärtan och kontrasten, ljusa upp bilden lite och kanske öka färgintensiteten lite; då får man problem :-) Exempelvis har himlen du vill ljusa upp kanske inte den täckningen som krävs och då blir den istället "randig".
Såja, det var dagens fotoklur :-) Förslag på fototips mottages gärna förresten, kan ibland ha lite dålig fantasi...
några slutartider
22:25:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Något som de önskat till denna gång var att få några konkreta exempel på slutartider för att frysa rörelse eller skapa snygg oskärpa. En liten lathund helt enkelt. Jag skrev ner några stycken till dem och delar med mig av dessa till er också.
Barn i rörelse - åtmindstone 1/500
Frysa ris som kastas (som bilden ovan) - 1/500
En person som hoppar - åtmindstone 1/800
En fågel som flyger - 1/1000
Vattendroppar som slår i gatan vid ett ösregn - 1/1000
Ett drömlikt "påminner om dimma" vatten - "15
Ett vattenfall som ser ut som en gardin - "1
A och O för korta slutartider är l j u s. Helst mycket. Är det inte tillräckligt så får man höja ISO. För långa slutartider är det tvärtom: då får man välja att fotografera en mulen dag, i gryningen eller i skymningen. Ibland kan man behöva ND-filter (gråfilter) som man sätter på objektivet, de gör att kameran inte släpper in lika mycket ljus. Självklart behöver man också ett s t a t i v för att fånga med långa slutartider.
Vackra Vinterbilder
23:56:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Så fina flingor som föll inatt så måste man ju försöka ta sig upp lite tidigare imorgon och fotografera denna vita värld... vi har ju inte fått se så mycket av den!
Det man ska tänka på när man fotograferar snö är att överexponera något. Fotar man manuellt så kan man titta i sökaren och så så att mätaren står på mellan +1 och +2 ungefär. Fotar man halvautomatisk så får man säga åt kameran att den ska överexponera genom att trycka in denna knapp och snurra på något av hjulen:
Vill man fånga fallande snöflingor så får man använda rejält snabb slutartid. Typ 1/2000 och fokusera manuellt på snöflingorna som är nära. Så allra bäst att fota snö när det finns ordentligt med ljus alltså :-) Är det natt och snöflingorna faller ner får man ta till blixt, det lär vara en utmaning...
vad betyder vågen?
15:37:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagenBlir ett litet smart tips idag: Titta på histogrammet :-)
Histogrammet är en representation av ditt foto i form av en graf. Den visar hur exponeringen ser ut rent ljusmässigt, från svart till vitt. Ju fler pixlar det finns av en viss ljusnivå ju högre blir stapeln.
Så länge exponeringen är ok så är histagrammet mest ett stöd när du sedan redigerar din bild. Men när det gäller att upptäcka under- eller överexponering så är det toppen! Över- och underexponering syns som kurvor som blivit abrupt avklippta. Kolla lilla figuren här nere så förstår du kanske vad jag menar...
Svart här! Och vitt här borta!
En normalt exponerad bild - där du fått teckning i alla ljusa och mörka områden - syns högt upp. Det finns alltså små staplar längs hela linjen. När bilden blivit överexponerad (alltså alldeles för LJUS) så ser du att alla staplar ligger på höger sida och på vänster saknas det staplar. Längst till höger går stapeln upp i taket, vilket oftast är ett dåligt tecken. När bilden är för underexponerad - alltså för MÖRK) så är det tvärtom, då ligger alla staplarna samlade på den vänstra sidan.
Man kan såklart använda sig av att över- eller underexponera med flit för att skapa sin egna kreativa bild (om man exempelvis vill skapa siluetter mot solnedgången...), men vill man kunna göra det mesta av sin bild i efterbearbetningen är en korrekt exponering att föredra. Särskilt om man fotar i JPG, då blir det väldigt svårt att "rädda" sin bild om man över- eller underexponerad den.
Så leta upp ditt histogram och spana in det!
att använda bruset
22:31:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Det som kan vara lite intressant och faktiskt höja din bild ett snäpp är dock att lägga på brus i efterhand. Det är en bra idé att testa särskilt på bilder som blivit lite för överexponerade, har utfrätta partier, för mörka partier eller som har många ljusa partier. Det ger bilden en gammal känsla, som om de tagits med analog kamera.
Här har jag gjort det i Lightroom, det kan definitivt göras i Photoshop men är lite osäker på om det kan göras i gratis bildbehandlingsprogram... Jag gjorde det eftersom jag ville öka känslan av just gammalt foto, kanske ur en gammal barnbok eller så...
ta kontroll över fokuspunkten
23:49:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
På lite mer avancerade kameror kan man själv välja var man vill sätta sin fokus. Ibland kan man välja i hur många och vilka punkter i bilden som användas för fokuseringen. Väljer man flera punkter brukar kameran anse att det närmaste föremålet (inom dessa punkter) som är det viktigaste. Ibland kan man välja precis vilken punkt man vill ha fokus på. Det är det jag alltid brukar göra. Alltid. Då väljer jag alltså precis den punkt som jag vill ska vara mest skarp. Det är lite krångligare, men fotar man med stor bländaröppning är det klart värt det. Man sätter då fokuspunkten i ögat ifall man fotograferar ett ansikte. Det gjorde jag idag när jag fotograferade Alva, till exempel.
Det man dock kan komma ihåg är att kameran ofta är som bäst och snabbast på att hitta fokusen på den mittersta punkten. Och man ska vara uppmärksam på att om bilden inte blir skarp trots att du satt fokuset precis där du velat ha den och är säker på att du inte skakat på handen; då kan det vara objektivet som inte är helt skarpt på just den punkten. Det har hänt mig. Jag gick tillbaka och bytte objektivet till ett annat :-)
Man kan också välja hur kameran hanterar denna fokusering:
S – engångsautofokus
Kameran mäter skärpan i vald fokuspunkt och låser den. Så länge du inte släpper knappen hålls fokus alltså där. När skärpan är låst kan man sedan komponera om bilden. Då riskerar man dock att det inte blir fullt så skarpt precis där som man önskat, men ofta fungerar det finemang så länge man inte flyttar kameran mer än någon milimeter.
C – kontinuerlig autofokus
Kameran ställer in skärpan kontinuerligt i vald punkt. Detta används främst för motiv som rör sig. Avtrycket är normalt inte spärrat om skärpan är fel. Det är kontinuerlig autofokus man ska välja om man till exempel fotograferar barn som gungar! Helt hopplöst annars!
Godnatt! :-)
liten eller stor bländare
16:32:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Smaken är som baken!
när det är rätt med högt ISO
17:37:00 © Mina foton skyddas av upphovsrättslagen
Tipset är alltså att höja, använd ISO 400 - 800 och ha en mjuk, öppen bländare. Jag hade f/2.5 här på mitt 50mm objektiv, eftersom jag ville att både ögonen och vattnet som rann nerför ansiktet skulle vara skarpt samtidigt som bakgrunden skulle bli oskarp. Tiden får du prova dig fram till, beror lite på hur stilla du kan hålla din kamera och hur rörliga barnen är....
Eftersom ljuset var rätt tråkigt - huden blev lite för röd och vattnet hade en grönturkos ton - så gjorde jag bilderna svart-vita (en gräddlik svart-vit som jag tyckte funkade bra för just bebisar). Också ett bra knep :-)
